Много начинающих фотографов задает вопрос: «как же сделать фотографию более четкой?». Есть пару причин, влияющих на резкость фотографии, но самая главная, это сам фотограф. Любой современный фотоаппарат и объектив позволяют получить довольно резкий кадр. Если же вам кажется, что не резкости не достаточно, значит вы делаете  что-то не так. Прежде чем винить аппаратуру, убедитесь вы следующие вещи делаете правильно:

1. Уверены, что сфокусировались на объекте съемки?

Проверяйте индикацию фокусировки. В видоискателе мигает красный или зеленый кружок, если фотоаппарат считает, что он сфокусировался на выбранной области.

Вот пример сложной фотографии. Глубина резкости довольно мала, вокруг гриба много «отвлекающих»  травинок и листьев, и фотоаппарат мог сфокусироваться как перед грибом, так и за грибом:

Убеждайтесь в том, что навели на резкость фотоаппарат до того, как сделали снимок.

2. Слишком маленькая глубина резкости.

Парадокс, в том, что 50мм фиксы являются одновременно и самыми резкими объективами, и чаще других объективов являются причиной не резких снимков. Причина в широко открытой диафрагме и не большой глубине резкости.

Предположим, вы правильно сфокусировались на чем хотели, у вас загорелась лампочка (и подался звуковой сигнал, если вы его не отключили). Но если фотография делалась  на максимально открытой диафрагме, то точно возникнут проблемы. Дело в том, что когда вы делаете снимок с небольшого расстояния, то глубина резкости будет несколько миллиметров.

Мы живем в объемном мире, потому при максимальной диафрагме у вашей модели в фокусе будет или только глаз, или нос, а сама фотография будет выглядеть не резкой. Для резкого портрета вам скорее-всего нужно будет прикрыть диафрагму до f/5.6:

Так же на максимально открытой диафрагме область фокусировки довольно большая и в нее может попасть несколько точек на различном расстоянии до фотоаппарата, что для диафрагме f/1.8 существенно. В таком случае трудно угадать, какая именно выйдет плоскость фокусировки. Чтобы исключить эту неожиданность -прикройте диафрагму на фотоаппарате.

3. Дрожание камеры.

На жаргоне «шевеленка». При прикрытии диафрагмы — увеличивается выдержка. Если света мало, то фотографии будут смазаны из-за «шевеленки».

Фотоаппарат – довольно чувствительный инструмент, и незаметное для вас дрожание сильно заметно для фотокамеры. С дрожанием помогает бороться стабилизатор (на объективах Canon он обозначается как IS, на Nikon – VR).

Правда стабилизатор не панацея от «шевеленки». Он лишь помогает повысить некоторый процент резких фото. Стоит помнить что стабилизатор надо выключать, если вы проводите съемку со штатива либо чего-либо устойчивого.

Вот пример — фотоаппарат лежал на подоконнике с выдержкой в 30 секунд:

4. Съемка движущегося объекта.

Если объект, который вы фотографируете, быстро двигается, при этом мало света и на фотоаппарате стоит длинная выдержка, то фотография выйдет размазанной. Чтобы объект не был размазан — сократите выдержку. Для фотографирования спортивных сцен, вам нужна выдержка не дольше 1/500 секунды.

Используйте вспышку если освещение плохое:

5. Делайте серию кадров.

Если у вас не будет возможности переснять фотографию, то делайте сразу несколько кадров. Включите фотоаппарат в режиме серийной съемки. Потом же в свободное время (например на обратном пути в автобусе) выбирайте самый резкий снимок, остальные удаляйте. На экране фотокамеры максимально увеличьте снимок и смотрите где меньше всего размазано, этот снимок и оставляете.

6. Дифракция.

Про сильно открытую диафрагму мы уже поговорили, если же диафрагму сильно закрыть, то это так-же даст о себе знать, вы столкнетесь с эффектом дифрации. Не советуется использовать диафрагму меньше f/11.

7. Избегайте больших значений ISO

Шумы при больших ISO никак не добавят резкости вашей фотографии. Старайтесь фотографировать на как можно меньших ИСО. Тут преимущество у полноформатных фотокамер. Чем больше размер матрицы, тем более резкую фотографию вы получите.

8. Настройте свой монитор.

Если LCD монитор подключен к компьютеру через  VGA-кабель, то необходимо синхронизировать его с сигналом. Нажмите на мониторе кнопку AUTO. Если монитор разсинхронизирован, то резкий снимок будет выглядеть не резким. Это легко проверить. Если вы следующем изображении вы видите тёмные области либо полосы, значит у вас монитор не настроен :

Также стоит помнить, что ЖК-монитор показывает резкую картину только  при «родном» разрешении, указано в его спецификации или руководстве. Если ЖК-монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы установили 1024х768, то все изображения будут размыты.

9. Масштабированием.

Вы фотографируете в высоком разрешении. Разрешение мониторов намного меньше. Чтобы фотография вместилась на экран, она уменьшается (масштабируется) программой до размеров монитора, не все программы умеют это делать качественно. При масштабировании теряются детали и снимок теряет резкость. К примеру, 50% масштаб в фотошопе выглядит неплохо, а при 66% — ужасно. Чтобы проверить, что с резкостью нет проблем, фотографию нужно просматривать в оригинальном размере.

Если вы выкладываете фотографию куда-либо в Интернет, то сразу позаботьтесь о правильном размере. Вы потеряете резкость при попытках сжать или растянуть изображение на веб-странице. После масштабирования фотографии советуется немного прибавить резкости («подшарпить»). В любом графическом редакторе это есть. Только не злоупотребляйте, значения «шарпа» 15-30 должно хватит.

У каждой фотокамеры и объектива есть свои ограничения, они предназначены для разных задач.  Учитесь правильно использовать то, что у вас есть. Прежде чем снимать важные кадры с новым объективом, изучите его, попрактикуйтесь. Сначала нужно выяснить, какие у объектива особенности и ограничения, с какими настройками и при каких условиях его лучше использовать. Не используйте фототехнику на максимальных значениях.

И напоследок: подходите к резкости с творческим взглядом. Снимок резкий в каждой точке будет довольно скучным. Импровизируйте!

Перепечатано: Оригинал статьи