Как фотографировать дым

Дым фотографировать очень просто, но есть одна хитрость.

Фотографировать дым не сложнее, чем фотографировать огонь. Только если огонь сам является источником света, то дым придётся подсветить. Источник света должен располагаться сбоку или сзади, тогда дым не превратится в туман. Свет может быть естественным:

Свет может быть и искусственным из подручных средств, например, лампочка. Так же, как и с огнём, включайте серийную съёмку, тогда можно поймать голую женщину:

И старайтесь не снимать на очень широких диафрагмах, иначе, из-за малой глубины резкости вы потеряете детали дыма:

Это фото было сделано в свете очень тусклой лампы, поэтому пришлось открыть диафрагму до f/1.8.

На заглавной фото дым подсвечивается сбоку внешней вспышкой в командном режиме.

Курить – здоровью вредить.

Источник
Автор: Денис

Метки: дым, Фото

Светофильтры для фотосъёмки: что это такое и как их выбрать

Светофильтром называют устройство, которое навинчивается перед передней линзой объектива и используется для получения каких-либо эффектов при съемке (или, наоборот, отсечения нежелательных эффектов). По типу крепления светофильтры делятся на прямоугольные и круглые.

Прямоугольные устанавливаются с помощью специальной системы крепления, в которую можно устанавливать до 3 светофильтров одновременно. По такому принципу сделаны фильтры системы Cokin.

Круглые распространены гораздо больше. Они крепятся в металлической оправе с резьбой для установки на объектив. Наиболее распространены резьбы диаметром 46, 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм.

Некоторые путают светофильтры с макрокольцами или макролинзами, которые ставятся между матрицей и объективом. Они служат для уменьшения дистанции фокусировки объектива (что бывает полезно при макросъемке) и никакого отношения к светофильтрам не имеют.

При выборе лучше доверять только известным фирмам (например, B+W, Tiffen, Hoya, Kenko). Очень хорошие фильтры предлагают под своей маркой известные производители фотоаппаратуры (Canon, Nikon, Pentax,Olympus и др.), но и стоят они недёшево.

Защитные светофильтры

Любой светофильтр выполняет защитную функцию – он оберегает линзу объектива от грязи, пыли, брызг и другого. Также светофильтр – отличная защита от любителей потрогать все пальцами – почистить фильтр можно обычной мягкой тряпочкой, применять специальные чистящие средства не требуется. Кроме того, используя фильтр, можно носить объектив без крышки, что дает возможность оперативно делать горячие снимки. Существует отдельный класс светофильтров, единственная задача которых – защищать объектив.

Некоторые фотолюбители полагают, что дополнительное стекло неизбежно сказывается на качестве съёмки. Мнение это вызвано, видимо, использованием дешевых и, соответственно, некачественных фильтров. Хорошие защитные фильтры не становятся источниками искажений и не меняют светосилу. Ещё раз подчеркнём, что на светофильтрах лучше не экономить, в особенности если используете дорогой объектив. Стоимость даже хорошего фильтра (600-1000 рублей) очень мала по сравнению с ценой объектива (2500-20 000 рублей).

UV- и скайлайт-фильтры

Для съёмки на открытой местности в жарких странах есть смысл обратить внимание на UV-фильтры (ультрафиолетовые). Они обеспечивают отсечение ультрафиолетовой части спектра, невидимой человеческому глазу, и убирают тем самым излишек холодных тонов из кадра. Как и защитные, UV-фильтры не вносят искажений и не влияют на экспозицию (светосилу).

Есть еще скайлайт-фильтры – они используются для коррекции цвета неба. Эффект от фильтров проявляется как утепление цветов в кадре. Стекло скайлайт-фильтров имеет характерную слабую розовую окраску.

Поляризационные светофильтры

Поляризационные светофильтры часто используются при пейзажной съемке. Если приходилось снимать воду, вы наверняка замечали, что на фотографии поверхность воды покрыта бликами. Дело в том, что свет, освещающий объект съемки, неполяризованный, в то время как отраженный свет имеет явно выраженную поляризацию. Фильтр состоит из 2 стекол, одно из которых может вращаться относительно другого. Смотря через светофильтр и вращая его, можно отсечь свет с определенной поляризацией.

Фильтр помогает при съемке любых отражающих поверхностей (вода, стекло и т.д.). Также фильтр придётся кстати при съемке пейзажей – он позволяет затемнить ярко-голубое небо, не оказывая влияния на остальные детали в кадре.

Такой тип фильтров, правда, неудобно использовать с объективами, у которых передняя линза при фокусировке вращается (например, Zuiko Digital 40-150/3,5-4,5). К счастью, таких объективов немного.

ND-фильтры (фильтры нейтральной плоскости)

Эти светофильтры предназначены для уменьшения количества света, проходящего через объектив. Применяются обычно в двух случаях:

1. Когда камере не хватает минимальной выдержки из-за слишком яркого освещения.
2. Когда необходимо использовать длинную выдержку и нельзя прикрыть диафрагму (или прикрытия не хватает).

Определяющим параметром данных светофильтров является плотность – количество света, которое он может удерживать. Обозначение 2Х показывает, что пропускаться будет 50% света, а 4Х – 25%.

Есть отдельный класс фильтров с непостоянной плотностью – градиентные фильтры. В них затемнена только часть фильтра, что позволяет регулировать освещенность не целого кадра, а его части. К  примеру, можно затемнить слишком яркое небо).

Цветные и другие светофильтры

Исторически первыми появились цветные фильтры – еще в то время, когда фотография была черно-белой. Применение цветных фильтров не приводило к цветовым искажением, а влияло лишь на тональность снимков.

Принцип работы прост: объекты, имеющие цвет, близкий к цвету фильтра, на снимке будут высветляться; объекты, окрашенные в дополнительные к цвету фильтра краски, будут, наоборот, затемняться. Пример: голубое небо, снятое с использованием желтого фильтра, будет намного темнее, чем без него.

Исключением является зеленый цвет (листва, трава) – он отражает лучи еще и в инфракрасном диапазоне. Поэтому трава, снятая с использованием красного фильтра, будет светлеть, а не затемняться.

В связи с широким распространением цифровой фотографии, цветные фильтры используются все меньше, так как последующая обработка на компьютере позволяет добиться практически идентичных результатов.

Кроме вышеперечисленных, существуют множество различных фильтров для достижения определенных эффектов. Они не вошли в статью, поскольку не являются широко используемыми и необходимыми в большинстве случаев. Пример:

Kenko Foggy A 58mm. Применение этого светофильтра позволяет украсить фотоснимок эффектной дымкой, поэтому он будет особенно полезен при съемке портретов, где необходима романтическая и таинственная атмосфера. Благодаря матированному стеклу, светофильтр создает эффект съемки сквозь легкий туман. FOGGY А (слабая дымка).
Итог: фотолюбителю при покупке первой зеркалки стоит обзавестись защитным или ультрафиолетовым фильтром. В том случае, если объективов приобретено несколько (например, комплект Double Kit), фильтр нужно приобрести на каждый объектив.  Если есть деньги и желание снимать пейзажи, можно купить поляризационный светофильтр на тот объектив, которым эти пейзажи будут сниматься. Остальные фильтры стоит покупать только по необходимости.

Не рекомендуется одевать больше двух светофильтров одновременно на один объектив – это может заметно повлиять на качество изображения. Не стоит забывать, что любое стекло, добавленное к оптической схеме объектива, не улучшает ее характеристик.

Источник

Метки: Светофильтр, Фильтр, Фото

Как удалить ненужный объект на фотографии

Все читатели, которые занимаются цифровой фотографией, знают как трудно сделать удачный снимок. Мы все неоднократно сталкивались с ситуацией, когда так красиво задуманный и скомпованный кадр вдруг был испорчен неожиданно появившимся человеком или не вписывающимся в пейзаж столбом.

Обычно, в этом случае приходится прибегать к чудесам цифрового редактирования изображений, удаляя ненужные объекты с помощью Photoshop или Gimp. Однако теперь подобные манипуляции можно совершать и без применения этих мощных инструментов.

Онлайновый сервис Webinpaint позволяет удалять мешающие вам объекты на фотографиях. Конечно, не стоит ждать от него возможностей “взрослого” редактора, но с простыми задачами он справляется просто замечательно.

Процесс работы с редактором очень прост и сводится к нескольким действиям: загрузить фото, закрасить мышкой удаляемый объект, нажать кнопку Inpaint,сохранить результат.

Небольшой пример:

Отличная фотография, но бабушка на переднем плане явно не кстати.

Закрасили…

Готово!

http://www.webinpaint.com/

Источник
Автор: Дмитрий Горчаков

Метки: Photo, Webinpaint

Как фотографировать огонь.

Автор статьи: Денис

Оригинал статьи.

Чтобы сфотографировать огонь, надо сначала понять, что вы хотите получить, потому что есть несколько вариантов.

Для фотографирования огня вам не потребуется какая-то специальная дорогостоящая техника, требования к аппаратуре более чем умеренные и даже любая мыльница справится с этим заданием.

Гораздо важнее умение пользоваться тем, что у вас есть, и умение предвидеть ситуацию. Зачем же нужны навыки провидца? Сам по себе огонь - вещь подвижная и непредсказуемая, поэтому сложно сделать фото в точности, как вы задумали. Чтобы не испортить кадр, надо понимать, какие возможны варианты развития событий, и зная ограничения вашей техники, стараться делать всё с запасом.

Например, как-то раз мне посчастливилось быть свидетелем спонтанного выступления театра огня. Пытаясь сделать портрет человека, изрыгающего пламя, я не учёл тот факт, что само огненное облако может быть гораздо больше, чем я предполагал. В результате, часть не поместилась в кадр:

Поэтому, прежде чем бежать фотографировать, понаблюдайте, что и как происходит и поймите, что вы хотите получить.

Я бы порекомендовал для начала отключить авто ИСО (Auto ISO), если такое вообще есть в вашем фотике, и установить минимальное значение ISO 100 или 200. Затем перейдите в режим М или S. В S-режиме вы фиксируете выдержку, а экспозицию будете корректировать кнопкой «коррекция экспозиции«. В режиме M экспозицию вы будете подбирать парой значений выдержка/диафрагма.

Если вы хотите «заморозить» огонь, то вам понадобится короткая выдержка, так как пламя яркое и в автоматическом режиме оно будет засвечено из-за того, что в темноте камере трудно понять что именно и зачем вы фотографируете, тем более, что на момент замера экспозиции пламени может ещё не быть, а свои мысли камере никак не передать (нет такого переходника пока).

Обычно, достаточной бывает выдержка 1/350, либо короче, и диафрагма f/5. Как видите, вполне демократично. Любой камере это по зубам:

Другой способ снять огненное представление – придать ему эффект движения. В этом случае вам нужна длинная выдержка 2-3 сек. Вам придётся камеру на что-нибудь положить, чтобы не было «шевеленки».

И ещё совет – не стесняйтесь делать серию кадров. Включите серийную съёмку и делайте 3-5 кадров подряд. Очень часто это единственный способ узнать, что огонь интересуется живописью:

Не балуйтесь с огнём.

Оригинал статьи.

Метки: Денис, огонь, Фото

Как сделать фотографию резкой

Автор:  Денис

Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.

Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров – сам фотограф.

Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость – последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.

Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:

1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?

Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент – если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.

Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.

Вот пример очень сложного кадра. Глубина резкости очень мала, вокруг сыроежки много «отвлекающей»  травы, и камера могла сфокусироваться как за грибом, так и перед ним:

Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.

2. Слишком малая глубина резкости.

Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.

Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров.

Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:

Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.

3. Дрожание камеры.

На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют «шевеленкой». Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине «шевеленки».

Это вам только кажется, что вы не пьёте, делаете зарядку и руки у вас не трясутся. Фотокамера – очень чувствительный инструмент, и незаметное для глаза дрожание очень заметно для камеры. Отчасти с «шевеленкой» помогает бороться стабилизатор(ищите маркировку на объективах Nikon – VR, на Canon – IS).

Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.

Чтобы не было «шевеленки», камера лежала на подоконнике, выдержка 30 секунд:

4. Вы снимаете движущийся объект.

Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном – всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.

Если света недостаточно для быстродвижущихся детей или котов, то включайте вспышку:

Другой способ – не стоять, как статуя, а следить за объектом, стараться двигаться вместе с ним. Не обязательно бежать рядом с мотоциклом, можно просто поворачиваться, чтобы положение мотоциклиста в кадре не менялось, но это потребует определённой сноровки и без практики вряд ли получится:

5. Делайте серию кадров.

Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки. Я делаю обычно серию из 3-5 кадров, потом в свободное время (на обратном пути в автобусе или самолёте) спокойно выбираю самый резкий кадр, остальные удаляю. Делается это просто: на экране фотоаппарата увеличиваете кадр до 100%, когда виден каждый пиксель. Крутите колесом между кадрами из серии и смотрите, где меньше всего размазалось, этот кадр и оставляете.

Вот пример очень сложного и трудноповторимого кадра, без серийной съёмки тут нечего делать:

6. Дифракция.

С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость. На f/32 вы вообще всё испортите.

7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале

Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.

8. Избегайте высоких ISO

Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.

9. Настройте свой ЖК-монитор.

Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, что резкая фотография на нём будет выглядеть нерезкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :

Другая проблема с монитором в том, что ЖК-мониторы показывают резкую картинку только в «родном» разрешении, которое можно найти в его спецификации или руководстве пользователя. Если ваш монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы в системе установили 1024х768, то все картинки у вас будут размыты.

10. Проблемы с масштабированием.

Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотки, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.

Если вы выкладываете фото в Интернет, сразу сделайте его нормального размера. При попытке сжать/растянуть на веб-странице вы потеряете резкость. После масштабирования, в силу вышеозвученных проблем, я советую его немного «подшарпить», то есть, прибавить резкости. В любом редакторе это есть. Злоупотреблять этим не надо, значения «шарпа» 15-30 вполне хватит.

В качестве заключения хочу дать несколько напутствий. У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.

Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив – ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость – это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.

Для наших любимых внимательных читателей небольшой комментарий к заглавной фотографии. Вопрос резкости – творческий вопрос, ведь не всегда она нужна. Кадр, резкий в каждой точке, будет ужасно скучным. Импровизируйте.

Оригинал статьи

Метки: Денис, Резкость, Фото

Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать

Автор:  Костя Какуша

Материал скопирован с любезного разрешения автора.

Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие каксветосила объектива. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр – светосила, как-будто он решит все ваши проблемы 

Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем её едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

• диафрагма
• фокусное расстояние
• качество оптики

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Ещё один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.

Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?

Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости, вот как здесь:

Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий (см. статью как сделать фото резким).

Потом я сфотографировал ещё один, в котором все хорошо: лицо в фокусе а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

Оригинал статьи

Метки: Костя Какуша, Объектив, Светосила, Фото

Как фотографировать портрет?

Чтобы сделать хороший портрет вам необходимо две вещи: немного технических навыков (примерно 20% успеха), творческий полёт фантазий (остальные 80% успеха). Со вторым я вам не в силе помочь, но с удовольствием помогу с первым.

Запомните, фотографировать портрет очень просто. Делается это в три шага:

- выбираем на фотоаппарате режим А.

- открываем диафрагму до конца, т.е. выставляем минимальное значение «f/» (этим самым вы обеспечите размытость фона)

- фотографируем, смотрим на экран, если фотография чересчур темная или светлая корректируем экспозицию.

По-моему нет ничего сложного. Но есть ещё парочка трюков, как сделать ваш портрет ещё более успешным.

Во-первых, это портретный объектив. Любители просто маст хев. Новичкам рекомендую обождать с приобретением портретника до полной уверенности в дальнейшем увлечении фотографией. Портретный объектив вам понадобиться по одной простой причине – это самый светосильный объектив, светосила его находится в пределах от f/1.2 до f/2.8, я к примеру пользуюсь 50mm f/1.4, но скажу вам честно что такая светосила вам не нужна, т.к. при диафрагме f/1.4 фокусная плоскость настолько мала, что вы не сможете ею как следует управлять и у вас будет все не в фокусе, поэтому можете смело брать более дешевый 50mm f/1.8.

Ещё есть один очень важный момент, глубина резкости зависит так же от размера матрицы, то есть вы не сможете сделать хороший профессиональный портрет на обычную мыльницу. Для этого вам понадобится зеркальная камера.

Свет, свет, свет! На нём строится не только портретная съемка, но и вся фотография как искусство. Вам необходимо знать, правильно выбранный свет – залог отличного портретного снимка. Здесь могу дать следующие советы:

- старайтесь фотографировать днём, на улице или в хорошо освещённом дневным светом помещении.
- избегайте слишком яркого прямого дневного света (летнее обеденное время обычно).
- если вы фотографируете днём против солнца, не забудьте включить вспышку, пусть она  даже встроенная. Запомните, вспышка – хороший способ убрать тени с лица, когда вы фотографируете при ярком дневном освещении.

источник

Метки: портрет, Фото

Съемка и создание анаглиф-фото (3-d фото)

Оказывается 3-в фотографии делаются довольно легко. Нашел вот на этом блоге.

В данном записи я опишу свой путь съемки и создания таких снимков.

Съемка

Для съемки желательно иметь штатив, хотя можно обойтись и без него. Сначала снимаем объект с одной позиции, а затем перемещаем камеру вправо на сантиметров 6-15 и снова снимаем (где-то читал, что расстояние должно соответствовать расстоянию между глазами человека, но иногда немного большее расстояние дает лучший результат.Главное не поворачивайте камеру при перемещении – она должна быть просто переставлены. По сути мы имитируем изображение которое видит левое и правое глаз человека.

Вот небольшая схема для понимания процесса:

Такие два снимки получены:

Разница малозаметная, но она есть. Далее соответственно переходим к процессу создания самого анаглиф-изображение.

Создание

И так открываем свои два фото в фотошопе и размещаем правое фото (вторая позиция съемки) над левым. Добавляем немного прозрачности правом фото – это нужно для выравнивания обеих картинок по определенному элементу. Я свои два снимка совмещал по вилке велика (остальные могут не совпадать):

Далее убираем прозрачность с правой фото и переходим в его режим смешивания слоев, где снимаем одну галочку:

Сразу после снятия галочки получаем анаглиф-фото. Теперь остается обрезать наше фото по вкусу и можно созерцать через анаглиф-очки:

Еще можно сделать наше фото черно-белым (мне так больше нравится). Для этого нужно применить комбинацию клавиш Ctrl + Shift + U для каждого слоя отдельно (для левого и правого).

Все настолько просто, что аж ппц. Плодотворных созданий анаглиф-фото.

Источник

Метки: 3d, Фото

Эффект tiltshift в photoshop

Прочитал вот на этом блоге как делается эффект tiltshift (миниатюризация или играшковисть мира. Все очень просто. Это все дело делается в photoshop.

Метки: tiltshift, Фото

Как сделать фотографию без людей в людном месте

Если вы хотите сфотографировать знаменитое место, которое как мухи облепили туристы, а прогнать их не представляется никакой возможности, то есть способ сделать фото без единого человека. Для этого вам понадобится Adobe Photoshop CS3, фотоаппарат и штатив.

Установите фотоаппарат на штатив, и сделайте в ручном режиме настроек несколько десятков фотографий с идентичными параметрами диафрагмы, ISO, выдержки. Автор совета делал 25 фотографий за 15 минут.

Потом в фотошопе выберите File > Scripts > Statistics. В диалоге “Choose Stacks Mode”, выберите “Median.”

После этого фотографии будут проанализированы на неизменяемые объекты и только они будут оставлены. Суетливые туристы будут устранены!

Источник

Метки: Фото, Фотография